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　　正如川端康成早在1962年所言的那一句：自殺而無遺書，是最好不過的了。無言的死，就是無限的活。在1972年自殺離世的川端康成，未留下只字遺書，卻一直因其傳世作品留在讀者心中，無限地活著。作為川端康成的忠實讀者之一，筆者此趟前往日本暢游了鐮倉、伊豆、箱根，尋覓其在多部作品中曾提及的點滴足跡。　　讀《千只鶴》與《山音》，游鐮倉千年古城　　川端康成《千只鶴》和《山音》這兩部作品故事背景主要都發生在鐮倉，于是這趟日本之行第一站，毫不猶豫便定在了這座神奈川縣的臨海城市。建于公元12世紀的鐮倉，是一座有近千年歷史的古城。作為日本中世紀初期的政治中心，鐮倉佛教文化繁榮。雖說自鐮倉幕府時代結束后，這座城市一度衰落，但它始終保持了相對完好的古建筑群，是僅次于京都、奈良的一座古都。從江戶時期開始，鐮倉作為首都附近的旅游地之一，再次興盛起來。古都鐮倉的詩情畫意讓人沉醉，慢節奏的生活讓人十分愜意。感受著這里低調的古風古韻，筆者悄悄掏出懷中的川端康成作品，尋覓他在這座古城的點滴足跡。　　《千只鶴》一書在川端康成的眾多作品中一直占有重要的地位，在很多人看來這不僅是一部獲得諾貝爾文學獎的作品，更是從多方面反映了川端康成獨特創作風格的作品。有人形容看此書時，字里行間仿佛有潔白的千只鶴在晚霞中翩翩飛舞。記憶尤深的是那因左乳上長著巴掌大黑痣自卑不已而尖酸刻薄的栗本近子，那因思戀昔日情人三谷而移情于三谷的兒子，卻在兩人不道德相愛后出于負罪感而自殺的太田夫人，還有代母謝罪以后卻又成為母親分身繼續對三谷菊治獻身的文子。而與《千只鶴》一書同被公認為是日本文學巔峰之作的還有《山音》，可見川端康成慣有的細膩唯美筆觸，冷靜地將戰后的世相描述得淋漓盡致，其中信吾人到老年面臨兒子外遇、女兒婚姻失敗的悲哀，對自己美麗兒媳菊子微妙的眷戀，可謂深深凝聚了日本自古以來的悲哀愁緒，讓讀者隨其沉浸其中難以自拔。如今憶起這兩本書中的點點滴滴，行走在故事主角在鐮倉的生活痕跡，仿佛自己也成為了川端康成筆下的一位無名者，靜悄悄地在那故事世界的角落偷看世事滄桑。　　慢游古都鐮倉長谷寺，除卻寺內的長谷觀音引人敬肅以外，正殿旁邊的展望臺也是一個絕佳觀景點。站在這里觀望鐮倉，整個海濱風貌一覽無遺。而正堂后邊擁有一片孟宗竹林的竹之寺，是在鐮倉末期由足利家氏建造的一座寺院。想要看另一番海上風景，那就得離開長谷寺的展望臺，去坐一趟江之電車了。作為鐮倉的有名電車，江之電車的車道沿著海岸延展而開，可謂別有一番海景風味，就連圓谷制作公司的奧特曼系列動畫片也曾以此處為背景。而我之所以來一趟高德院，不過都是為了那一尊建造于1252年、身高11.312米的鐮倉大佛，此座大佛本建在大殿之內，歷經1498年的海嘯后，殿不在而佛仍在。　　賞伊豆舞女愛情　　赴完川端康成《千只鶴》與《山音》之約，下一站便是前往伊豆去體驗朦朧愛情的美好。伊豆是一座未曾到來便已感熟知的城市，這一切皆因川端康成《伊豆的舞女》一書。作為川端康成早期的代表作，《伊豆的舞女》是以他自身19歲之時所走的伊豆之旅，路遇一名純真美麗的14歲舞女，而后隨舞女一行巡回演出的藝人輾轉游伊豆本島南端下田港為素材而創作的自傳體中篇小說。　　來到伊豆島南端，處處可尋川端康成的足跡。茂密的樹林、清冽的甘泉、裊裊的炊煙，仿若活進了他的故事里，穿越時光走在他與純真的小舞女身旁，靜靜聆聽他們略帶羞澀的談笑聲，沉醉在詩情畫意的景色和少男少女朦朧的愛情之中。　　赴箱根美食之約　　告別伊豆，前往箱根只為去吃該地的特色美食豆腐，據說川端康成也曾光顧過這里的豆腐料理店。箱根的水質很好，因此該地的清水研磨豆腐十分出名。到箱根當地有名的豆腐店品嘗一番后，不得不稱贊一代文豪川端康成不止是下筆精湛，連在美食的選擇上也尤為值得贊賞。箱根的豆腐入口即感鮮嫩爽滑、唇齒留香。所謂欲留住人先留住胃，這豆腐的鮮美實在讓人流連忘返。　　品嘗美食過后，自然游覽一番箱根。在很多人的認知中，一直被稱作日本的溫泉之鄉、療養勝地的箱根，旅游必然離不開可提供傳統榻榻米房間和日食三餐的溫泉湯旅館，但實際上這里也有著許多秀麗的自然風光，不然又怎會享有國立公園之稱呢。　　在箱根當地有名的最后一個火山口大涌谷，終日白煙繚繞，常噴出大量帶硫氣體，非常值得觀賞。最值得一提的還有箱根的小酒館，稱得上是日本傳統特色保留最全的。垂在店門上的酒旗、暖融融的燈籠以及偶爾飄出店外的低低卻熱辣辣的話語，讓走在異鄉路上的人們不由得就產生走進去喝一杯的沖動，不知道川端康成可曾進去飲酒作詩。　　走過《千只鶴》與《山音》的鐮倉，賞過《伊豆的舞女》的伊豆，嘗過川端康成的美味豆腐料理，此趟日本之行讓自己活進了川端康成的故事里，尋訪了了川端康成曾經的足跡，也讓這一次旅途圓滿地畫上了句號。(馮思敏)

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